Гостевой домик в саду

Этот миниатюрный садовый домик с мансардой рассчитан на климат средней полосы России, а добротная теплоизоляция позволяет использовать его и зимой. Хотя в домике не предусмотрено инженерное оборудование и, как говорится, «все удобства во дворе», он тем не менее весьма комфортен для дачного отдыха.

Сооружение — легкое и простое по конструкции, что позволяет очень быстро поставить его человеку, хоть немного владеющему строительным ремеслом.

Дом — Т-образный в плане и выглядит так, словно три эркера объединены под одной крышей. В нем по одной комнате на первом и мансардном этажах . Эркеры ориентированы по трем сторонам света (кроме севера), и в любое время дня в комнатах светло, несмотря на небольшие размеры окон. Крыльцо расположено под балкончиком, который защищает вход от дождя, а сам балкон закрыт широким свесом крыши.

В центральном (южном) эркере при входе расположены вешалка и рукомойник, в углу правого(восточного) — оригинальная деревянная лестница, ведущая в мансарду. В левом (западном) эркере — гостиная с угловым диваном, столиком и креслом. Посередине центральной стены — стальная или чугунная печь, позволяющая в холодное время довольно быстро прогреть домик.

Второй мансардный этаж — зона отдыха. В западном эркере — две кровати с тумбочкой. Между кроватью и лестницей — большой шкаф для одежды и постельного белья. В южном эркере — кресло, кровать и стол. Тут же — дверь, ведущая на балкон.

Фундамент. Для такой небольшой и легкой постройки в условиях глинистых пучинистых грунтов вполне применим столбчатый фундамент, изготовленный по технологии ТИСЭ. Его особенностью является расширение («башмак») в нижней части опоры, не позволяющее выдавливать фундамент мерзлым грунтом.

После разметки фундамента снимают верхний слой почвы и выравнивают площадку. Определяют положение центров опор и приступают к бурению скважин, используя бур ТИСЭ-Ф. Последний сделан в виде раздвижной штанги, с одной стороны которой расположена перекладина с рукоятками, с другой — накопитель грунта с двумя режущими кромками, оснащенными дополнительными резцами. Над накопителем грунта имеется откидной плуг, который поднимается за шнур, закрепленный на рукоятке. Бур позволяет делать скважину 0,25м и глубинойдо2м, а с помощью плуга можно выбрать в основании ее полусферическую полость 0,5 м.

Сначала проходят цилиндрическую часть скважины при снятом плуге на 10 см ниже расчетной глубины промерзания, затем закрепляют плуг и выбирают полость под «башмак» фундамента. Затем в скважину устанавливают арматуру из 2-4 скоб 010-14мм и заливают бетон слоями по 15-20 см, уплотняя «башмак» штыкованием. После того как он будет заполнен бетоном, в скважину вкладывают гильзу из толя или рубероида, которая поможет сформировать гладкую цилиндрическую часть столба. Верхний обрез всех гильз должен быть на одной отметке.

По верхним плоскостям столбов устраивают гидроизоляцию — либо приклеивают рубероид на горячей битумной мастике, либо заделывают цементно-песчаным раствором состава 1:1. На один столб высотой 1,5 м понадобится около 0,12м3 бетона.

После изготовления всех столбов приступают к устройству ростверка. Между грунтом и днищем опалубки оставляют зазор не менее 10-15 см, чтобы грунт при замерзании не разрушил соединение столба и ростверка. Сечение ростверка — 25x30(h) см.

В опалубке необходимо предусмотреть вставки для создания в теле ростверка вентиляционных отверстий. Вставки легко сделать из досок или обрезков пластмассовых труб. Армируют ростверк длинными прутками 012 мм: четырьмя — вдоль верхней части и четырьмя — вдоль нижней. Хомуты из проволоки 05-6 мм устанавливают с шагом 300 мм.

Щиты опалубки лучше выстелить изнутри полиэтиленовой пленкой — качество бетона будет лучше. Бетонную смесь укладывают слоями по 15 см, трамбуя каждый слой и простукивая опалубку снаружи для лучшего уплотнения. Через каждые 1,5 м по периметру в ростверк надо вмуровать стальные анкеры 012 мм для крепления нижней обвязки каркаса. После укладки бетона сверху ростверк необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой для сохранения влажности. Когда бетон наберет необходимую прочность (одна-две недели в зависимости от погоды*), опалубку снимают, а пространство под ростверком очищают от грунта.

Ростверк можно сделать и деревянным, например, из железнодорожных шпал. В этом случае при бетонировании столбов их вертикальная арматура не должна выходить наружу, а в центры столбов закладывают анкера 016 мм с резьбой на конце для крепления ростверка. Соединение в углах и по длине — вполдерева.

Сверху, по всему периметру ростверка устраивают гидроизоляцию. Для этого бетонную поверхность выравнивают

цементно-песчаной стяжкой строго по уровню и, когда она высохнет, по горячему битуму наклеивают рубероид (стеклорубероид, фольгоизол или др.).

Для устройства отмостки вплотную к ленте ростверка устанавливают защитные пластины, например из плоских асбестоцементных листов. Отмостку заполняют жирной глиной, тщательно уплотняют и формируют уклон от дома. Сверху насыпают слой песка с гравием, трамбуют и заливают бетон или цементно-песчаный раствор. Чтобы стяжка потом не растрескалась, ее армируют стальной сеткой и устраивают поперечные швы.

Грунт в подполье застилают полиэтиленовой пленкой для ликвидации капиллярного подсоса и присыпают сухим песком. Зазор между грунтом и ростверком, а также внутреннюю сторону ростверка присыпают керамзитом, создавая утепляющую подушку, которая будет гасить деформации от пучения.

Каркас. Нижнюю обвязку каркаса (из пропитанных антисептиком и просмоленных спаренных досок сечением 60x150 мм) вяжут вполдерева и крепят к анкерам гайками через шайбы.

На обвязке временно фиксируют стойки сквозного каркаса из досок сечением 60x150 мм. Балки цокольного перекрытия — также из досок 60x150 мм, прибитых к стойкам и к обвязке гвоздями.

К низу каждой балки предварительно шурупами крепят доску сечением 40x150 мм, обработанную антисептиком и просмоленную. Края доски, выступающие за габариты балки, будут служить опорой для черного пола.

В качестве балок перекрытия первого этажа используют доски сечением 60x150 мм, которые прибивают к стойкам как минимум тремя гвоздями в каждом конце. После этого приступают к устройству верхней обвязки, установке каркасов фронтонов и крыши.

Стропила — из досок сечением 50x150 мм. Сначала на вершинах торцевых фронтонов устанавливают продольный коньковый прогон из доски сечением 50x200 мм. В середине пролета фиксируют временные подкосы и монтируют поперечный коньковый прогон, прикрепляя его с одной стороны к вершине центрального фронтона, а с другой — к продольному прогону.

В месте опоры каждого стропила на верхнюю обвязку вырезают паз глубиной 50 мм. Верхние концы стропил обрезают под углом 45°. К коньковому прогону и к обвязке стропила крепят гвоздями длиной 120 мм по два на каждый конец.

Крыша и кровля. Крыша домика — щипцовая, теплая. Ее удобнее утеплять снаружи (сверху), поэтому начинают с обшивки скатов изнутри вагонкой (толщиной не менее 20 мм), предварительно закрепив пленку пароизоляции. Если потолок будут облицовывать гипсокартоном, то скаты надо обшивать тесом. Сверху между стропил плотно укладывают три слоя минераловатных плит с перехлестом швов. Сверху по стропилам и утеплителю укладывают паропрони-цаемую пленку типа «Тайвек» и прибивают контробрешетку сечением 50x50 мм.

При устройстве мягкой кровли необходимо сплошное дощатое основание из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм или шпунтованной доски толщиной 20 мм (подробное описание устройства мягкой кровли см. в журнале «Дом» №9-2001 г., стр. 15).

Если кровлю предполагается делать из металлочерепицы или асбестоцементных волнистых листов (шифера), то по контробрешетке набивают обрешетку с требуемым сечением и шагом, в разжелобках устраивают сплошной настил из досок под ендовы и сплошной настил на карнизных свесах.

Первый ряд листов шифера укладывают по шнуру вдоль ската, начиная от карниза. Вместо шнура можновременно прибить ограничивающую доску, что упростит укладку шифера. На гребне второй волны с правой стороны листа сверлят отверстия на расстоянии 100 мм от нижней кромки. Лист прибивают шиферными гвоздями или крепят шурупами с прокладкой из резины или рубероида. Далее на крышу поднимают второй лист с отрезанным углом, сверлят отверстие на второй волне справа от середины нахлеста и крепят его к обрешетке и т.д. Для удобства углы лучше обрезать заранее на самодельном стусле дисковой пилой с фрезой по камню.

Монтаж листов ведут справа или слева в зависимости от направления господствующих ветров, чтобы ветер не задувал в шов. Крайние листы дополнительно крепят противоветровыми скобами.

В ендовах по настилу снизу вверх укладывают лотковые элементы с нахлестом 100 мм и крепят их шурупами (по три на деталь с каждом стороны). Потом монтируют асбестоцементные листы, предварительно разметив и обрезав их. Металлический коньковый элемент крепят гвоздями или шурупами через асбестоцементные листы к обрешетке.

Стены — деревянные, каркасной конструкции с несущими стойками сечением 60x150 мм, установленными с шагом 650 мм. После устройства каркаса всего дома, монтажа окон и дверей стены обшивают снаружи тесом толщиной 20 мм.

Доски прибивают к стойкам под углом 45° для создания пространственной жесткости дома. За счет этого можно исключить традиционные подкосы внутри стен. На этом этапе снимают временные подкосы и распорки, установленные при монтаже каркаса.

Для утепления стен плотно вкладывают между стойками минераловатные плиты в три слоя с разбежкой швов, крепят полиэтиленовую пленку (пароизоляция) и обшивают тесом (также под углом 45°). Окончательно стены и потолок первого этажа отделывают вагонкой или гипсокартоном. Разнообразить отделку потолка можно, оставив балки открытыми, но в этом случае их перед монтажом необходимо острогать.

После полной обшивки тесом стены дома обтягивают паропроницаемой пленкой и набивают вертикальную обрешетку из бруса 40x50 мм, создающую вентилирующий зазор. Дом можно отделать традиционной вагонкой или модным нынче сайдингом (виниловым или металлическим). Так как деревянные конструкции подвержены гниению и пожароопасны, их необходимо обработать антипиреном и антисептиком. В отличие от вагонки сайдинг — легкий и удобный в работе, нетоксичный, негорючий, стойкий к атмосферным воздействиям отделочный материал. Кроме того, есть возможность выбрать цвет сайдинга.

Полы. После наружной облицовки стен приступают к устройству полов 1 этажа. На края черепных досок, предварительно промазанных битумной мастикой или герметиком, между балками укладывают плоские асбестоцементные листы (черный пол). Швы между ними заклеивают гидроизоляционной лентой. Минеральная вата (в три слоя и с перехлестом швов) поверх черного пола должна плотно заполнять пространство между балками. Затем настилают пол из чистых шпунтованных досок толщиной не менее 28 мм. Полы в мансарде также дощатые, но без утепления.

Лестница. Деревянную двухмаршевую лестницу в этом доме можно сделать с винтовым поворотом. Ширина марша — 70 см, что вполне допустимо для садового домика. При аккуратном исполнении она станет украшением жилища. Фактура древесины под прозрачным лаком будет прекрасно гармонировать с мебелью из массива древесины и дощатым полом, а открытые ступени лестницы сделают ее легкой и воздушной. Высота ступеней — 200 мм, ширина — 270 мм. Несущий элемент лестницы — тетива сечением 50x240 мм, в которой вырезаны пазы для врезных ступеней.

Каждую тетиву выклеивают из нескольких досок, которые соединяют на шкантах. Закругления вырезают электролобзиком и шлифуют. К центральной стойке как верхнюю тетиву, так и нижнюю крепят на шипах и фиксируют длинными шурупами с декоративными шайбами. Шурупы можно ввернуть впотай, закрыв головки пластмассовыми заглушками.

Для повышения прочности лестницы косоуры стягивают на крайних ступенях длинными шурупами с декоративными шайбами. Перила сечением 50x110 мм также соединяют на шипах и шурупах (применение гвоздей исключается).

Хорошо смотрятся перила с точеными стойками. При открытых маршах стойки, поручни и балясины выполняют из высоко-качественных пород дерева. Угловые тетивы крепят к стенам до обшивки их вагонкой. Угловые ступени широкой стороной вставляют и закрепляют в тетивы, а узкой — врезают в стойку. Все элементы лестницы можно изготовить из сосны, но для тонких балясинок лучше взять твердую породу дерева. Кстати, есть смысл укрепить края ступеней, наклеив на них рейки из дуба или бука.

Оставить комментарий

Вам надо войти чтобы оставить комментарий.