Полы к стены — работа в одиночку

В старину на Руси была хорошая и добрая традиция строить «всем миром». Хозяин будущего дома созывал на помощь родню и соседей, глядишь, через пару-тройку недель можно было и новоселье справлять.

Сейчас соблюдение этого обычая, к сожалению, — большая редкость — не обремененному толстым кошельком застройщику зачастую приходится «крутиться» одному. И здесь на первое место выступает рациональность технологических приемов, позволяющих решать подобные задачи быстро и качественно.

В моей пристройке фанерный настил пола сделан по дощатому каркасу. Лаги, нарезанные из досок сечением 50x250 мм, и листы 12-мм шпунтованной фанеры — довольно тяжелые и управляться с ними одному крайне сложно. Именно поэтому я распланировал свои действия так, чтобы операций по подъему и переноске крупногабаритных элементов конструкции было как можно меньше.

Например, подкладные доски на цокольную часть фундамента я устанавливал так. Чтобы заготовка во время разметки отверстий под анкеры не упала, использовал пару технологических грузов (бетонных блоков), которые уложил на пласть размечаемой детали с помощью обрезков доски-«пятидесятки». Места сверлений разметил угольником, а затем, вооружившись дрелью, сделал нужные отверстия, не снимая доски с цоколя.

Насадив доску на анкеры, приступил к разметке мест установки элементов каркаса основания пола. Поскольку листы шпунтованной фанеры имеют строго определенные размеры, то шаг между лагами нужно было выдержать очень точно. Чтобы не сбиваться в расчетах и работать с удобством, использовал угольник, который прикрепил шурупами к подкладной доске по линии укладки крайней лаги. Язычок рулетки надежно цеплялся за этот упор и разметку удалось сделать быстро и точно.

Установка лаг — дело хлопотное. Ведь доски зачастую пространственно деформированы и чтобы их правильно закрепить, нужно немало потрудиться. Я использовал для этого специальный захват — щипцы. Сначала прибивал по линии разметки нижнюю часть лаги, затем, действуя левой рукой, подкручивал щипцами верхнюю часть и тут же прибивал ее правой рукой. Если лаги были изогнуты в одной плоскости, я применял длинные стержневые струбцины и распорки.

Уложить на лаги листы шпунтованной фанеры тоже не так просто, как это может показаться на первый взгляд — ведь нужно одновременно и толкать лист, и следить, чтобы шпунт и гребень совместились, не повредив друг друга. Другими словами, снова нужен помощник. Однако с работой можно справиться и без напарника, если соорудить специальный захват. По сути такой инструмент представляет собой коромысло, которое шарнирно соединено с длинным стальным стержнем. Работать им очень удобно. Нужно прижать укладываемый лист к лагам, встав для этого на колено, и, дотянувшись приспособлением до кромки заготовки, аккуратно сдвинуть листы до упора.

О стенах — отдельный разговор. При их разметке я тоже использую прикрепленный к элементам конструкции угольник. Там же, где размечаемые интервалы — небольшие (проемы для окон и дверей и пр.), я стараюсь применять жесткие измерительные инструменты (например, рейку с делениями), которые и вовсе не нужно закреплять. Если детали требуют правки, помощника мне заменяют струбцины и клинья. Не забываю и про щипцы, о которых я уже упоминал — их удобно использовать при установке несущих стоек стены.

Установить стены можно по-разному. Назову три основных способа.

1. Собрать стену в горизонтальном положении, а затем установить ее на место. Спору нет, работать на земле удобнее, а сам подъем в этом случае можно сделать очень быстро, минут за 15...20, однако понадобятся помощники, которые не всегда оказываются рядом.

2. Разбить конструкцию стены на отдельные, относительно легкие и негабаритные блоки, с которыми можно управиться одному. Например, я для себя отметил, что без особых проблем мне удается манипулировать секциями, размеры которых равны 3,0x4,2 м (если каркас стены собран из досок сечением 50x100 мм) и 2,4x3,6 м (если каркас стены собран из досок сечением 50x150 мм). Хотя есть и еще один резерв, позволяющий облегчить работу, — сначала собрать основу каркаса, установить ее и лишь потом укрепить конструкцию укосинами, ригелями-перемычками, дополнительными стойками и прочими элементами.

3. Использовать подъемные приспособления. Например, с помощью лебедок, 6 один человек может поднять стену весом до 900 кг. Однако, есть и общие условия, которые нужно выполнить перед тем, как звать помощников или «потеть в одиночку».

Во-первых, надо позаботиться об упорах. Это делают с помощью гвоздей или брусков — в любом случае конструкция не должна соскользнуть с цоколя или настила во время подъема.

Во-вторых, следует заранее продумать, где и как вы будете ставить технологические подкосы, чтобы дотянуться до них после подъема стены было легко. Например, можно прибить подкос к полу и подпереть его временной распоркой.

После подъема каркаса я замеряю его диагонали. Если они не равны, пользуюсь приспособлением, которым можно выправить как цельную раму, так и собранную из отдельных секций. Однако гораздо целесообразнее перед подъемом обшить хотя бы одну сторону каркаса — пространственная жесткость такой конструкции намного выше и выправлять ее вероятнее всего вообще не придется.

Когда каркас выставлен в вертикальное положение и скреплен с основанием постройки, я проверяю вертикальность крайних стоек и при необходимости выправляю их. Для этого с помощью струбцины прикрепляю к стойке уровень и, глядя на его пузырек, добиваюсь нужного результата. Если простое покачивание конструкции ничего не дает, применяю более кардинальный способ, который называю «тяни-толкай». Для этого использую цепи со стяжным устройством — талрепом или подкосы с клином.

Итак, каркас установлен. Но его еще только предстоит превратить в полноценную стену. При обшивке фанерой я использую два типа приспособлений. Для установки нижних листов в моем арсенале имеется специальный кронштейн с длинным плечом. Прибиваю его к стойке так, чтобы опорная полка совпала с нижней линией разметки. Заготовку ставлю на полку, выравниваю ее, а затем прибиваю к стойкам, начиная с удерживаемого рукой края. После этого вывертываю шурупы из отверстий в длинном плече кронштейна и выдвигаю приспособление через незакрепленный пока край листа.

Для последующих рядов использую универсальные кронштейны. Их креплю шурупами прямо к стене.

Последняя операция — окончательная выверка стены — ведь она должна быть прямой и вертикальной не только по краям, но и в любой точке. Способ, который я использую, довольно простой. Сначала к крайним, уже выставленным по вертикали, стойкам я прибиваю обрезки досок, между которыми натягиваю шнурок. Он не должен касаться стены. К промежуточным стойкам прибиваю брусочки, которые позволяют контролировать отклонения разных частей стены от заданного положения. Далее, действуя подкосами и цепями, вывожу всю стену в одну плоскость. Например, чтобы отжать стойку наружу, я прибиваю к верхней части каркаса упорный брусок, устанавливаю под него подкос, а затем, вколачивая между ним и упором клин, добиваюсь нужного результата. А чтобы притянуть стойку внутрь, использую цепи с талрепом. Верхний конец стяжки креплю к стойке чуть ниже верхней обвязки стены, а нижний — к рым-болту, ввернутому в пол. Затем закручиваю талреп, внимательно отслеживая положение стойки по контрольному брусочку.

В заключение отмечу, что простые приемы и несложные приспособления позволяют мне обходиться без помощников в большинстве случаев, когда двух рук явно не хватает!

Оставить комментарий

Вам надо войти чтобы оставить комментарий.