Стройте экономно

Наконец, фундамент отлит, сняты и разобраны щиты опалубки. Приступаем к укладке нижней обвязки сруба и основания для настила полов. Размеры фундамента и венца обвязки должны сопрягаться так, чтобы в будущем наружная отделка стен (отделочная доска, сайдинг и т.д.) незначительно выступали за кромку цоколя.

В последующем это позволит обойтись без фундаментных отливов и сэкономит 1,06 тыс. руб. И это еще без учета трудозатрат по их установке.

Настилка полов. Полы настилают на лаги, опирающиеся на балки, или непосредственно на балки. В первом случае получается более сложная конструкция и уменьшается высота помещения, но такой пол жестче. Вторая конструкция проще и она чаще всего применяется в легких домах.

При монтаже половых балок их опирают (при пролетах до 4,5 м) на верхнюю кромку фундамента, или (при пролетах до 6 м) — на столбик. Когда балки и пол жестко связывают со стенами, укладывая на фундамент или врезая в нижнюю обвязку, они на пучинистых грунтах перемещаются по высоте вместе со стенами.

Монтаж на столбиках приемлем для непучинистых грунтов при больших нагрузках и пролетах. Материал столбиков для пяти балок (применительно к нашему домику) будет стоить 1,2 тыс. руб. Возможен комбинированный вариант, когда балки по краям опираются на фундамент, а середина их — на столбики 4. При исключении столбиков затраты сократятся до 600 руб.

Посмотрим, как можно использовать брусья разного сечения в качестве балок с учетом их прочностных характеристик, и сравним варианты по стоимости. Примем прочность балки сечением 150x150 мм за единицу. Прочность поставленной на ребро балки сечением 100x200 мм по сравнению с нашим эталоном увеличится примерно на 20%. Соответственно можно увеличить и пролет перекрытия, а это уже изменит и экономические показатели. Если для сечения 150x150 мм 1 м3 — это 44,4 пог. м (7,4 шестиметровых бруса), то для сечения 100x200 мм — уже 50,4 пог. м (8,4 бруса).

Материалы для полов. Для половых балок применяют брусья сечением 100x150 мм, 150x150 мм или 100x200 мм. Заготовки большого сечения изготавливают на заказ, а это дорого. Балку сечением 100x150 мм используют для малых пролетов и при небольших нагрузках. Из брусьев 150x150 мм собирают и стены, используют эти брусья и как несущие балки. Квадратное сечение позволяет укладывать брус, выбирая наилучшее из 4-х его возможных положений. Это дает возможность в некоторой степени компенсировать дефекты обработки и неизбежного коробления бруса.

Очевидно, что, применяя брусья сечением 100x200 мм, мы получим за те же деньги еще одну (и более прочную) балку. При пяти балках пола в нашем домике экономия составит 560 руб. (цена бруса — 2,550 тыс. руб. за 1 м3). При утеплении пола к нижней части брусьев прибивают черепные бруски 2сечением 50x50 мм. При прочном соединении их с балкой 3 сечением 100x200 мм общая несущая способность конструкции возрастет на 24%. Причем высота такой балки обеспечивает достаточный для укладки утеплителя объем.

Если черновые доски рибить к нижней пласти бруса, а вместо двух черепных брусков поставить брусок сечением 50x100 мм, то получим одинаковые с ранее рассмотренной конструкцией площадь и расход материалов. А вот прочность такой балки на изгиб увеличится на 33% по сравнению с конструкцией, где черепные бруски прибиты сбоку.

Черепные бруски стоят дороже, чем обрезной лесоматериал. Их продают в среднем по 20 руб. за поп м. Так что замена их даст не только повышение прочности на 1/3, но и позволит получить 818 руб. экономии. И еще большей станет высота промежутка h для размещения утеплителя.

При большом пролете и значительном весе утеплителя необходимо иметь опоры под черный пол, а это приведет к удорожанию строительства. Попробуем скомпоновать более прочную балку, добавив к брусу 100x200 мм две доски 6 сечением 50x150 мм. Момент сопротивления нагрузке вырастет в 1,84 раза по сравнению с балкой 3, и такой балкой можно перекрывать пролеты в 6 м. При возросшей прочности стоимость обоих сравниваемых вариантов примерно одинакова (544 руб. и 534 руб.).

Обязательно ли при применении мягкого утеплителя для пола набивать черепные бруски и резать доски черного пола на метровые отрезки? В своей практике я в таких случаях доски черного пола не разрезал, а прибивал снизу к балкам гвоздями. Если высота от земли до пола Н — до 0,5 м, то гвозди прибивают снизу. Если же под балку не подлезть, гвозди можно забивать сверху под углом с двух сторон балки. Экономия за счет исключения черепных брусков составляет 1,2 тыс. руб. и еще надо учесть трудозатраты по их креплению и раскрою досок чернового пола. Как видим, если обратиться к курсу сопромата, то можно получать эффективные конструкции балок и правильно выбрать исходные пиломатериалы.

Перед укладкой балки ее нужно обязательно обработать антисептиком. Здесь также можно сэкономить свыше 800 руб., если применить отработанное моторное масло для пропитки нижней обвязки и половых лаг.

Пол по уложенным лагам настилают только после сооружения крыши. Сейчас в продаже имеются сухие половые доски по 5,7 тыс. руб. за 1 м3, сырые, естественно, — дешевле. Затраты при работе с сырыми досками состоят из их стоимости, оплаты за настилку пола и его перетяжку через год, которая будет стоить в лучшем случае столько же, сколько и первичная укладка, а то и дороже. При оплате труда в 150 руб. за настилку 1 м2полов из сухих досок оказывается, что пол из дорогих сухих досок в итоге оказывается дешевле на 2,54 тыс. руб., чем пол из сырых досок. Кроме того, после укладки сухих досок сразу прибивают плинтусы, расставляют мебель и дальше живут спокойно.

Утеплитель. При сборке сруба будущего дома между венцами (будь то брус или бревно) укладывают утеплитель: паклю, джутовое полотно или мох. Пакля и джут имеют примерно одинаковую стоимость по отношению к площади конопатки. Необходимо, однако, учесть, что при применении пакли через год потребуется конопатка — нудная и трудоемкая работа, которая обойдется в 5-8 тыс. руб.

Но если рядом с дачным участком есть болото, то вы имеете возможность записать на счет экономии около 8,0 тыс. руб., собрав мох самостоятельно с помощью всего своего семейства. Мох — традиционный и очень хороший материал. Он не гниет и имеет низкую теплопроводность.

Обшивка внутренних стен. Внутреннюю поверхность стен, чтобы сделать их красивыми, дополнительно отделывают. Деревянные стены стараются обить вагонкой. Но их перед сборкой можно просто прострогать. Такая отделка особенно целесообразна для сруба, сложенного из бруса. Тогда отпадет необходимость в 23 пачках евровагонки, нужной для нашего условного домика, что позволит сэкономить (с вычетом стоимости строжки около 2,0 тыс. руб.) еще 6,36 тыс. руб.

Перегородка. При возведении перегородок обычно устанавливают каркас, обшивают его с двух сторон досками, предварительно поместив внутрь утеплитель, который в данном случае больше нужен для звукоизоляции. Применять двухслойную обивку отделочной доской — и дорого, и трудоемко. Можно соорудить перегородку из доски 50x150 мм, обычно оструганную с двух сторон. Между досками укладывают шнур для имитации пакли, и перегородка выглядит как из настоящего бруса. За счет разницы в цене пиломатериалов сберегаем 2,7 тыс. руб., да и сама работа упрощается.

Окна и двери. При сборке сруба из брусьев можно значительно сэкономить, правильно разместив оконные и дверные проемы, чтобы ширина их равнялась ширине простенков. Например, для домика 6x6 м целесообразно выбрать оконные блоки размерами 1,2x1,35 м и дверные — размерами 0,86x2,1 м. При таких размерах блоков простенки и проемы, расположенные на противоположных стенах, окажутся одинаковой длины — по 1,2 м.

Обрезки бруса от проемов окон и дверей (4 окна и 1 дверь) можно тут же укладывать в стены рядом с проемами. Такое простое решение позволит снизить потребность в брусе на 1,35 м3 и даст экономию в 3,45 тыс. руб. (при стоимости бруса 2,55 тыс. руб. за м3). Это может получаться не всегда, но нужно стремиться к такой планировке. Применительно к брусовым домам в отличие от бревенчатых технически это осуществить несложно.

Не используйте металлические нагели. Иные «рационализаторы» применяют гвозди длиной 200 мм, но с их помощью жестко скрепить стены сруба не удается. Лучше это делать деревянными нагелями:_ и сборка стен будет качественной, и экономия на гвоздях — свыше 500 руб.

Если вместо специальных наличников на окна и двери поставить обычную отделочную доску-вагонку (и стоит это всего 660 руб. вместо 2,66 тыс. руб. за наличники), получим общую экономию около 2,0 тыс. руб. Внешне вагонка смотрится не менее эстетично, а разница в стоимости существенная.

Утепление межэтажного перекрытия. Довольно часто в специальной литературе (иногда и на практике) встречаются конструкции полов, настланных по межэтажному перекрытию с дополнительным настилом. Этот настил вероятно перекочевал из конструкций черновых полов. Там он действительно нужен, иначе не уложить утеплитель. Если в качестве утеплителя межэтажного перекрытия применяется тяжелый материал: шлак, песок, глина, то дополнительный настил уместен. Но ведь теперь чаще всего применяют легкие волокнистые утеплители 4, которые можно укладывать прямо на потолочную обшивку. Так, например, утеплитель из минваты при -20°С должен быть толщиной 7 см. Весит он всего 14 кг/м2. Такую нагрузку спокойно выдержит обычная 20-мм вагонка, прибитая к балкам 1 финишными гвоздями 40 мм. Экономия за счет удаления черепных брусков и дополнительного настила составляет 2,52 тыс. руб. и на 700 кг снижает нагрузку на потолочные балки.

Крыша. Наибольшее распространение имеют двухскатные и ломаные четырехскатные крыши. Первые проще конструктивно и дешевле. Окончательный выбор зависит от вкуса заказчика. Во втором случае стены в мансарде будут прямыми и помещения в ней будут выглядеть как обычные комнаты.

Однако объем чердачного пространства в любом случае целесообразно использовать для возведения мансарды, которая позволит увеличить жилую площадь в 1,5 раза при той же площади застройки. Затраты на нее составят около 30% от стоимости первого этажа.

Утепление мансарды. В маленьких дачных домиках мансарда как правило не отапливается, но ее следует «одеть» теплоизоляцией. Мансардой пользуются только в летнее время. Комфортная температура в помещении 22°С, но летом температура на солнце достигает 40°С. Перепад температур в этом случае составит 18°С. Это почти в 3 раза меньше, чем зимние перепады. Соответственно для обитаемой только летом мансарды и требования к теплоизоляции должны быть мягче. В своей практике я применял обычную макулатуру: газеты и журналы, а также старые ненужные книги. Смятую бумагу помещал между наружной и внутренней обшивкой каркаса мансарды и по фронтонам. При сравнении со стоимостью минваты экономический эффект составил 3,0 тыс. руб. В самые жаркие дни температура в мансарде не поднималась выше 25°С. Этот утеплитель не слеживается и остается равномерно распределенным в полости каркаса.

Обрешетка кровли. Любую кровлю кладут по обрешетке. Она может быть из обрезной и необрезной доски. Лучше использовать обрезную, которая вся без отходов идет в дело. Она дороже необрезной, но зато ее не надо обрабатывать: снимать кору, стесывать обзольную часть и выступы от сучков.

Если посчитать трудозатраты по обработке необрезной доски и плату, то цена обрешетки из той и другой доски примерно будет одинаковой. Кроме того, недобросовестные работники торговли, пользуясь тем, что ширина необрезных досок не поддается четкому учету, постоянно завышают объемы приобретаемого пиломатериала на 20-30%.

Конструкция обрешетки зависит от того, какой кровельный материал вы намерены использовать. Если у вас возникли финансовые трудности, то в первый год кровлю можно сделать из рубероида. Накопив денег, уложите затем на рубероид шифер, гофролист, профнастил или металлочерепицу — на выбор.

Недорогую капитальную крышу можно сделать из надежного и долговечного материала — асбестоцементных волнистых листов (шифера) ценой всего 40 руб. за 1 м2, что примерно в 3 раза дешевле гофролиста.

Если листы шифера покрасить специальной эмалью (9,2 руб. за 1 м2), то кровля будет защищена от эрозии. Яркий цвет эмали скроет унылую серость материала, и крыша приобретет привлекательный вид (не хуже металлочерепицы).

Экономия при использовании обрезков. Некоторую сумму денег можно сберечь, используя обрезки пиломатериалов. Как ни старайся, но разделать строительный материал без отходов невозможно. Не спешите их бросать в костер. Обрезки бруса пойдут на вставки между стропилами, а те из них, которые подлиннее, — для изготовления крыльца. Куски досок, сплачиваемые в щиты, пригодятся для обшивки каркаса мансарды со стороны крыши. Отрезки обзола можно пустить на крепление пергамина и рубероида, на заделку пазов между досками обрешетки.

А теперь о том, сколько времени потребуется на постройку дачи. За один строительный сезон дачу не построить. Конопатку и отделку стен можно отложить на год и приступить к ним после полной осадки дома. Перестилать полы тоже нужно через год после их просушки. Финансовые ограничения могут вынудить застройщика перенести на следующий год такие работы, как монтаж кровли, установку перегородок, отделку веранды и мансарды. Все это можно делать, уже проживая в стенах своего дома. Для обеспечения работ можно по мере накопления денег приобрести обычную отделочную доску и уложить ее в штабель. За лето доски высохнут до 18-22% влажности. Этого достаточно для материала наружной обшивки стен и фронтонов. По сравнению с сухой вагонкой такая заготовка сэкономит 2,35 тыс. руб. Для внутренней отделки стен, потолков, мансарды, веранды такие доски при укладке следует поджимать.

Сохранение материалов. Отделочные доски лучше покупать впрок. Просушенные летом, они хорошо сохранятся до следующего года, если их сложить на мансарде.

Для защиты от жучков и гниения древесину нужно обработать специальными веществами. Существует очень много эффективных защитных средств. Выбор за вами.

Хотелось бы предостеречь от применения олифы для наружной обработки. Через 2-3 года покрытая олифой дача из золотистой превратится в темно-серую с немыслимыми черными разводами. Самое страшное здесь то, что скрыть это можно, только окрасив дачу масляными красками, а это означает, что впоследствии красить стены придется почти ежегодно.

В зимнее время после морозов и пурги полезно навестить свою дачу. Надо осмотреть фундамент и чердак, проследив, нет ли под крышей снежных наносов. Если снег есть, значит, в кровле имеются щели, которые по весне следует заделать.

Условная экономия при следовании всем перечисленным рекомендациям составит около 70 тыс. рублей. Все советы, конечно, сложно использовать при строительстве конкретной дачи, но кое-что из изложенного может оказаться полезным. И если реальная экономия будет даже на порядок меньше, то и это уже хорошо.

Оставить комментарий

Вам надо войти чтобы оставить комментарий.